18.03.2019
НА ВЕЛОСИПЕДАХ ПО ИОРДАНИИ. ЧАСТЬ 2
ДРУГАЯ ИОРДАНИЯ
@irina.morozova.142240
Женская тройка: Анастасия Босых (Рига), Ирина Морозова и Анжелика Лебедь (Санкт-Петербург)
Количество велодней: 5
Общий трек: 280 км
Набор высоты: 4000 м
Количество велодней: 5
Общий трек: 280 км
Набор высоты: 4000 м
ПРОЧИТАТЬ ПЕРВУЮ ЧАСТЬ
ЭКИПИРОВКА, КОТОРУЮ ДЕВУШКИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ В СВОЕМ ПУТЕШЕСТВИИ
Несмотря на то, что Иордания — страна пустынь, это еще и страна сильных ветров; также в ней есть горы, где зимой даже может выпасть снег. Мы были готовы к суровым погодным условиям, взяв с собой всю необходимую экипировку для экстремальной погоды. Но все же, наша концепция — фаст-энд-лайт, — когда хочется не только пыхтеть на подъемах, но и замечать окружающие красоты и пейзажи, а иначе, зачем ехать в разные страны?
Как только начали вкручивать педали вверх по горным серпантинам, около нас стали тормозить машины, предлагая подвезти. Зачастую мы не могли понять, куда они собираются погрузить нас и наши велосипеды. Сверху ящиков с луком или капустой? Или на заднее сиденье «седана»? Или мы должны бросить велосипеды, как бесполезный транспорт? Но уговаривали иорданцы так искренне, что возникало искушение согласиться.
ЭКИПИРОВКА, КОТОРУЮ ДЕВУШКИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ В СВОЕМ ПУТЕШЕСТВИИ
Несмотря на то, что Иордания — страна пустынь, это еще и страна сильных ветров; также в ней есть горы, где зимой даже может выпасть снег. Мы были готовы к суровым погодным условиям, взяв с собой всю необходимую экипировку для экстремальной погоды. Но все же, наша концепция — фаст-энд-лайт, — когда хочется не только пыхтеть на подъемах, но и замечать окружающие красоты и пейзажи, а иначе, зачем ехать в разные страны?
Как только начали вкручивать педали вверх по горным серпантинам, около нас стали тормозить машины, предлагая подвезти. Зачастую мы не могли понять, куда они собираются погрузить нас и наши велосипеды. Сверху ящиков с луком или капустой? Или на заднее сиденье «седана»? Или мы должны бросить велосипеды, как бесполезный транспорт? Но уговаривали иорданцы так искренне, что возникало искушение согласиться.
Едем снова, как в Доломитах — отдых после каждых 100 метров набора высоты. Кручу педали, вспоминаю, как было тяжело в Альпах, и думаю: «Ну зачем снова поехали в горы? Катились бы до самой Акабы по ровной дороге, греясь на солнышке».
Сегодня предстоит набрать 1300 метров до предполагаемого места ночевки. Планируем заночевать около Road Side Cafe.
— Ты читала отзывы в Интернете? — спрашивает Настя, — пишут, в этом кафе 400 собак и всегда есть щенки.
— Думаю, Гугл неверно перевел, 400 овец или коз более вероятно. Зачем кому-то разводить 400 собак, если это не ездовые хаски, как в Лапландии?
Но приближаясь к холму, на котором должно быть кафе, слышим сверху громкий многоголосый лай.
— Похоже, Гугл все правильно перевел. Это не овцы, а собаки.
До кафе доезжаем перед самым закатом и первым делом договариваемся поставить палатку. Хозяин кафе Баракат слегка говорит по-английски.
— Сколько? — сразу спрашиваем у него цену, чтобы потом избежать недоразумений.
— 40 динар.
— Сколько?!!!
— Тридцать.
— Тридцать?
У нас за 29 динар апартаменты в Аммане, а тут столько же за ночевку в своей собственной палатке.
Баракат смотрит на наши вытянутые лица.
— Сколько дадите? — говорит.
— Десять за ночевку и кофе с утра.
— Хорошо.
Сегодня предстоит набрать 1300 метров до предполагаемого места ночевки. Планируем заночевать около Road Side Cafe.
— Ты читала отзывы в Интернете? — спрашивает Настя, — пишут, в этом кафе 400 собак и всегда есть щенки.
— Думаю, Гугл неверно перевел, 400 овец или коз более вероятно. Зачем кому-то разводить 400 собак, если это не ездовые хаски, как в Лапландии?
Но приближаясь к холму, на котором должно быть кафе, слышим сверху громкий многоголосый лай.
— Похоже, Гугл все правильно перевел. Это не овцы, а собаки.
До кафе доезжаем перед самым закатом и первым делом договариваемся поставить палатку. Хозяин кафе Баракат слегка говорит по-английски.
— Сколько? — сразу спрашиваем у него цену, чтобы потом избежать недоразумений.
— 40 динар.
— Сколько?!!!
— Тридцать.
— Тридцать?
У нас за 29 динар апартаменты в Аммане, а тут столько же за ночевку в своей собственной палатке.
Баракат смотрит на наши вытянутые лица.
— Сколько дадите? — говорит.
— Десять за ночевку и кофе с утра.
— Хорошо.
Представляет нам другого парня, объясняя, что тот ночует в кафе, и что мы можем обращаться к нему в любое время: чай, кофе, что пожелаете.
От предложенного ужина отказываемся, просим только сварить рис и разогреть нашу курицу.
Поднимается ветер, становится холодно, надеваем на себя все теплые вещи, так как ужинаем на улице за одним из столиков. После ужина сразу залезаем в палатку, чтобы согреться.
Вдали слышится собачий лай, который постепенно нарастает.
— Похоже, «Мастер собак» идет.
Баракат предупредил, что в вагончике неподалеку от кафе живет то ли его кузен, то ли зять, у которого 400 собак, и что они могут прийти вечером.
Неожиданно все пространство вокруг кафе заполняется лающей, визжащей, прыгающей массой. Вслед за ней появляется огромный мужик, закутанный в меховой плащ, а вокруг него вьется полчище собак. Прям, фэнтези про Волкодава или что-то в этом духе. «Мастер собак» исчезает за дверью кафе, а мы остаёмся на растерзание своры, которая прыгает, рычит и лает на нашу палатку.
— Где моя кроссовка??!
Высунув в очередной раз голову из палатки, чтобы посмотреть, не порвут ли ее сейчас в клочья, замечаю отсутствие под тентом одного кроссовка. Выглядываю и вижу его между палаткой и кафе. Собираю волю в кулак, морально настраиваюсь вступить в схватку, и вылезаю наружу. Иначе придется завтра ехать в тапочках. На меня тут же со всех сторон набрасываются десятки разъярённых зверюг с оскаленными пастями. На помощь приходит Настя. Хватает один из стульев, за которые мы растянули палатку, и начинает размахивать им, как боевой кувалдой, с остервенелым не то криком, не то рыком. Даже не ожидала от нее такого.
— А ну пошли отсюда!!!!
Ну точно, как в фэнтези.
В тот момент, когда мне удается схватить кроссовку, открывается дверь кафе, выходит «Мастер собак», а за ним — помощник Бараката. Возмущенно трясу перед ним кроссовкой, пытаясь объяснить, что собачки только что чуть не сжевали ее. Благо, кроссовка inov-8 стойко и без повреждений выдержала испытание собачьими зубами.
От предложенного ужина отказываемся, просим только сварить рис и разогреть нашу курицу.
Поднимается ветер, становится холодно, надеваем на себя все теплые вещи, так как ужинаем на улице за одним из столиков. После ужина сразу залезаем в палатку, чтобы согреться.
Вдали слышится собачий лай, который постепенно нарастает.
— Похоже, «Мастер собак» идет.
Баракат предупредил, что в вагончике неподалеку от кафе живет то ли его кузен, то ли зять, у которого 400 собак, и что они могут прийти вечером.
Неожиданно все пространство вокруг кафе заполняется лающей, визжащей, прыгающей массой. Вслед за ней появляется огромный мужик, закутанный в меховой плащ, а вокруг него вьется полчище собак. Прям, фэнтези про Волкодава или что-то в этом духе. «Мастер собак» исчезает за дверью кафе, а мы остаёмся на растерзание своры, которая прыгает, рычит и лает на нашу палатку.
— Где моя кроссовка??!
Высунув в очередной раз голову из палатки, чтобы посмотреть, не порвут ли ее сейчас в клочья, замечаю отсутствие под тентом одного кроссовка. Выглядываю и вижу его между палаткой и кафе. Собираю волю в кулак, морально настраиваюсь вступить в схватку, и вылезаю наружу. Иначе придется завтра ехать в тапочках. На меня тут же со всех сторон набрасываются десятки разъярённых зверюг с оскаленными пастями. На помощь приходит Настя. Хватает один из стульев, за которые мы растянули палатку, и начинает размахивать им, как боевой кувалдой, с остервенелым не то криком, не то рыком. Даже не ожидала от нее такого.
— А ну пошли отсюда!!!!
Ну точно, как в фэнтези.
В тот момент, когда мне удается схватить кроссовку, открывается дверь кафе, выходит «Мастер собак», а за ним — помощник Бараката. Возмущенно трясу перед ним кроссовкой, пытаясь объяснить, что собачки только что чуть не сжевали ее. Благо, кроссовка inov-8 стойко и без повреждений выдержала испытание собачьими зубами.
Вся эта эпопея продолжается до тех пор, пока «Мастер собак» не уходит домой со своей свитой.
С утра в лучах солнца на стенках однослойной палатки, как в театре теней, вырисовываются хвосты и морды. Собаки тихо лежат, дожидаясь остатков нашего завтрака. Отдаем им все кости и недоеденный хлеб.
Собираемся дольше обычного, в ожидании, когда станет теплее.
Но воздух даже на солнце не прогревается, как внизу у моря. На перевале нас встречает еще и сильный ветер, который дует всю дальнейшую дорогу до кемпинга. Путь в этот день идет по верху плато заповедника Дана. Ощущение, что оказались в ветряной трубе. Недаром тут кругом ветряки, вероятно, их энергии хватает на всю Иорданию.
Надеваем на себя все свои «фаст-энд-лайтные» куртки, как капусту, и все равно холодно ехать. Ведь экипировка на нас минималистичная, ее достаточно лишь для выживания в таких условиях, а не для комфорта.
С утра в лучах солнца на стенках однослойной палатки, как в театре теней, вырисовываются хвосты и морды. Собаки тихо лежат, дожидаясь остатков нашего завтрака. Отдаем им все кости и недоеденный хлеб.
Собираемся дольше обычного, в ожидании, когда станет теплее.
Но воздух даже на солнце не прогревается, как внизу у моря. На перевале нас встречает еще и сильный ветер, который дует всю дальнейшую дорогу до кемпинга. Путь в этот день идет по верху плато заповедника Дана. Ощущение, что оказались в ветряной трубе. Недаром тут кругом ветряки, вероятно, их энергии хватает на всю Иорданию.
Надеваем на себя все свои «фаст-энд-лайтные» куртки, как капусту, и все равно холодно ехать. Ведь экипировка на нас минималистичная, ее достаточно лишь для выживания в таких условиях, а не для комфорта.
Наверху плато — снег. И ветер, на котором можно лежать. Иорданцы, приехавшие на машинах, играют в снежки, лепят снеговиков и… лежат на порывах ветра — раскидывают руки в стороны, падая навстречу садящемуся солнцу, а ветер удерживает тело почти в вертикальном положении.
Порывы ветра такие сильные, что то и дело бросают велосипед на середину дороги. Приходится ехать полу-боком. Останавливается машина, мужчина и женщина машут нам руками, предлагая чай. И действительно наливают из кувшина кружку горячего сладкого бедуинского чая.
До кемпинга Al Nawatef Camp доезжаем промерзшие до костей. Последние два километра несемся по грунтовке на бешеной скорости, не замечая ни камней, ни ям, ни кочек. Но при этом успеваем насладиться и восхититься красивым закатом над пустыней Dana. К сожалению, в GoPro села батарейка, а менять ее на таком ветру не было ни сил, ни желания. Об этом я жалела потом всю дорогу. И жалею до сих пор, что не проявила тогда силу воли и не достала камеру.
Порывы ветра такие сильные, что то и дело бросают велосипед на середину дороги. Приходится ехать полу-боком. Останавливается машина, мужчина и женщина машут нам руками, предлагая чай. И действительно наливают из кувшина кружку горячего сладкого бедуинского чая.
До кемпинга Al Nawatef Camp доезжаем промерзшие до костей. Последние два километра несемся по грунтовке на бешеной скорости, не замечая ни камней, ни ям, ни кочек. Но при этом успеваем насладиться и восхититься красивым закатом над пустыней Dana. К сожалению, в GoPro села батарейка, а менять ее на таком ветру не было ни сил, ни желания. Об этом я жалела потом всю дорогу. И жалею до сих пор, что не проявила тогда силу воли и не достала камеру.
Добравшись до кемпинга, приземляемся около жаркой печки, отогреваем руки и пьем горячий чай. Мы тогда даже не спросили, сколько стоит ночевка.
— Welcome to Jordan, — произносит раз за разом улыбающийся молодой бедуин Мохамед, наливая из огромного чайника дымящийся живительный напиток, стакан за стаканом. — Welcome to Jordan.
Сначала согрейтесь, выпейте чая, потом все вопросы.
Согревшись, находим местного босса, чтобы, наконец, уладить финансовые вопросы. Он говорит, что ночью пойдет дождь, и предлагает заночевать в каменном строении за 10 динар с человека, включая завтрак и ужин. Удается сторговаться по 5 динар с завтраком и без ужина, говоря, что у нас есть с собой еда.
В итоге, ужином нас все равно накормили, не дав возможности отказаться. Это оказалась самая изысканная еда, которую мы ели за все это время в Иордании. Ее готовил специальный повар.
В кемпинге много туристов из Франции, Германии и прочих стран. Все с интересом общаются между собой, а Мохамед весь вечер без устали наливает чай со словами: «Welcome to Jordan».
— Welcome to Jordan, — произносит раз за разом улыбающийся молодой бедуин Мохамед, наливая из огромного чайника дымящийся живительный напиток, стакан за стаканом. — Welcome to Jordan.
Сначала согрейтесь, выпейте чая, потом все вопросы.
Согревшись, находим местного босса, чтобы, наконец, уладить финансовые вопросы. Он говорит, что ночью пойдет дождь, и предлагает заночевать в каменном строении за 10 динар с человека, включая завтрак и ужин. Удается сторговаться по 5 динар с завтраком и без ужина, говоря, что у нас есть с собой еда.
В итоге, ужином нас все равно накормили, не дав возможности отказаться. Это оказалась самая изысканная еда, которую мы ели за все это время в Иордании. Ее готовил специальный повар.
В кемпинге много туристов из Франции, Германии и прочих стран. Все с интересом общаются между собой, а Мохамед весь вечер без устали наливает чай со словами: «Welcome to Jordan».
Пообщавшись немного, уходим спать. В комнате так же холодно, как в палатке, зато сухо и тихо. Первая ночь без сумасшедшего лая собак.
Утром решаем заплатить больше — 20 динар вместо 15-ти, но Мохамед с непреклонным видом возвращает сдачу в 5 динар.
Стартуем сразу после завтрака. Идет дождь, который действительно начался ночью, зато нет вчерашнего ветра.
Утром решаем заплатить больше — 20 динар вместо 15-ти, но Мохамед с непреклонным видом возвращает сдачу в 5 динар.
Стартуем сразу после завтрака. Идет дождь, который действительно начался ночью, зато нет вчерашнего ветра.
Надеваем ветровки Trek Super Light поверх утепленных курток Alpha Pro. Этого достаточно, чтобы не промокнуть.
Вот только лицо сечет мелкий град, приходится натянуть до самых глаз баф, как паранджу.
Сегодня длинный день. Сначала заезд в Шобак и замок Монреаль. Замок не впечатляет, — обычные развалины. Зато по дороге к замку можно увидеть оригинальный отель.
Вот только лицо сечет мелкий град, приходится натянуть до самых глаз баф, как паранджу.
Сегодня длинный день. Сначала заезд в Шобак и замок Монреаль. Замок не впечатляет, — обычные развалины. Зато по дороге к замку можно увидеть оригинальный отель.
Изначально в этот день мы планировали ночевать в кемпинге в Малой Петре (Little Petra), но решили доехать до Вади Мусы и остановиться в отеле, чтобы на следующий день прямо с утра пойти в Петру.
Преодолеваем последний перевал, снова утепляемся, и дальше начинается затяжной спуск с ветерком до самой Вади Мусы. На этом заканчивается наш дикий и дико интересный веломаршрут по Иордании.
Преодолеваем последний перевал, снова утепляемся, и дальше начинается затяжной спуск с ветерком до самой Вади Мусы. На этом заканчивается наш дикий и дико интересный веломаршрут по Иордании.
Петра
На следующий день оставляем велики рядом с отелем и идем в Петру, как обычные туристы. В легком темпе проходим 10-километровый треккинг, по пути осматривая разные достопримечательности.
В 16 часов грузимся в автобус и уезжаем в Амман.
Веломаршрут закончился, но приключения — нет. За свои предыдущие три поездки в Иорданию, ни я, ни Настя не были в Аммане, поэтому наивно полагали, что на следующий день без труда доедем от отеля до аэропорта на велосипедах. Сорок километров без набора высоты, — что там ехать? Думали, будет еще время посмотреть по пути Цитадель Аммана и прочие достопримечательности в центре города. Но Амман неожиданно оказался огромным мегаполисом с туннелями и многоуровневыми развязками по всему городу. Забронированный еще до поездки, отель Arabian Suites находится в пяти минутах от автостанции Jett Bus Abdali, куда приходит автобус из Петры, но зато на противоположном конце города — от выезда в аэропорт. И надо быть камикадзе, чтобы ехать на велосипедах через весь Амман, не зная объезда всех тоннелей и развязок. Этот апартотель я бронировала еще во время фестиваля Jordan Women v2 для тех, кто прилетел раньше организованного трансфера. И они остались очень довольны, особенно хозяином отеля мистером Раджаем.
Амман и аэропорт
Веломаршрут закончился, но приключения — нет. За свои предыдущие три поездки в Иорданию, ни я, ни Настя не были в Аммане, поэтому наивно полагали, что на следующий день без труда доедем от отеля до аэропорта на велосипедах. Сорок километров без набора высоты, — что там ехать? Думали, будет еще время посмотреть по пути Цитадель Аммана и прочие достопримечательности в центре города. Но Амман неожиданно оказался огромным мегаполисом с туннелями и многоуровневыми развязками по всему городу. Забронированный еще до поездки, отель Arabian Suites находится в пяти минутах от автостанции Jett Bus Abdali, куда приходит автобус из Петры, но зато на противоположном конце города — от выезда в аэропорт. И надо быть камикадзе, чтобы ехать на велосипедах через весь Амман, не зная объезда всех тоннелей и развязок. Этот апартотель я бронировала еще во время фестиваля Jordan Women v2 для тех, кто прилетел раньше организованного трансфера. И они остались очень довольны, особенно хозяином отеля мистером Раджаем.
Нас встретил Эхаб — доброжелательный молодой парень, немного говорящий по-русски. Глядя на его открытую улыбку, хотелось улыбаться в ответ, несмотря на усталость от раннего подъема, десятикилометрового трека по Петре, и четырех часов, проведенных в автобусе.
На вопрос, куда можно поставить велосипеды, Эхаб сказал, отдыхать, а он обо всем позаботится.
Через некоторое время появился мистер Раджай с пакетиком сладостей, и началось «заселение», которое длилось четыре часа. Сначала мы дождались пару словенцев, потом все вместе пили чай, затем пошли в местную закусочную, где мистер Раджай угостил всех шавермой с фалафелями. Хоть нас уже тошнило от вида хумуса и фалафелей, тут они оказались самые вкусные из того, что мы ели. По пути зашли в пару супермаркетов в поисках пленки для упаковки велосипедов. А ведь во время чаепития мы просто спросили, где ее можно купить.
На вопрос, куда можно поставить велосипеды, Эхаб сказал, отдыхать, а он обо всем позаботится.
Через некоторое время появился мистер Раджай с пакетиком сладостей, и началось «заселение», которое длилось четыре часа. Сначала мы дождались пару словенцев, потом все вместе пили чай, затем пошли в местную закусочную, где мистер Раджай угостил всех шавермой с фалафелями. Хоть нас уже тошнило от вида хумуса и фалафелей, тут они оказались самые вкусные из того, что мы ели. По пути зашли в пару супермаркетов в поисках пленки для упаковки велосипедов. А ведь во время чаепития мы просто спросили, где ее можно купить.
Перед отъездом из Arabian Suites. Слева направо: Анжелика Лебедь, Ирина Морозова, мистер Раджай и Анастасия Босых
Мистер Раджай удивительный человек, напоминает заботливого дядюшку. Утром он ловил для нас грузовик посреди оживленного проспекта, со словами: «У нас это так работает». Но это целая непередаваемая история для отдельного рассказа.
В конечном итоге, он его поймал и договорился с водителем, что тот отвезет нас в аэропорт вместе с велосипедами за смешные деньги — 20 динар. Вообще, за время организации нескольких мероприятий в Иордании, я уже хорошо ориентируюсь в ценах на транспорт. Уехать из аэропорта в Амман на обычном такси меньше, чем за 50 динар — проблематично. Предварительный заказ через транспортную компанию — 40 динар за легковую машину. Сторговаться даже за 25-30 динар очень сложно. А тут грузовик — за 20 динар.
В ответ, в качестве жеста любезности, мы попросили водителя высадить нас в километре от аэропорта перед военным постом, чтобы ему не пришлось проезжать его. Да и время бесплатной стоянки около аэропорта ограничено, а надо было отвязать и выгрузить из кузова три велосипеда. Так что заключительный километр пути докрутили сами, приехав туда, откуда выехали всего неделю назад, а казалось будто вчера.
Неделя в Иордании пролетела как один миг, а впечатлений оставила размером в целую жизнь.
Все вещи уместились в две Настины велосумки и один 24-литровый рюкзак Red Fox A.C.P. 24 PRO допустимых габаритов ручной клади у лоукостов — 55х40х20 см. Фактически наш объем составлял — 30 литров на человека. К велосипедам были привязаны стойки от палатки, сумочки с вело-ремнабором, фляги для воды и мои велоштаны. В них мы потом перегрузили часть вещей из Настиных велосумок, чтобы в дальнейшем распределять еще воду и еду. Таким образом, мы с Настей ехали с велосумками на багажнике, а Анжелика с 24-литровым рюкзаком Red Fox A.C.P. 24 PRO.
В конечном итоге, он его поймал и договорился с водителем, что тот отвезет нас в аэропорт вместе с велосипедами за смешные деньги — 20 динар. Вообще, за время организации нескольких мероприятий в Иордании, я уже хорошо ориентируюсь в ценах на транспорт. Уехать из аэропорта в Амман на обычном такси меньше, чем за 50 динар — проблематично. Предварительный заказ через транспортную компанию — 40 динар за легковую машину. Сторговаться даже за 25-30 динар очень сложно. А тут грузовик — за 20 динар.
В ответ, в качестве жеста любезности, мы попросили водителя высадить нас в километре от аэропорта перед военным постом, чтобы ему не пришлось проезжать его. Да и время бесплатной стоянки около аэропорта ограничено, а надо было отвязать и выгрузить из кузова три велосипеда. Так что заключительный километр пути докрутили сами, приехав туда, откуда выехали всего неделю назад, а казалось будто вчера.
Неделя в Иордании пролетела как один миг, а впечатлений оставила размером в целую жизнь.
Об экипировке
Все вещи уместились в две Настины велосумки и один 24-литровый рюкзак Red Fox A.C.P. 24 PRO допустимых габаритов ручной клади у лоукостов — 55х40х20 см. Фактически наш объем составлял — 30 литров на человека. К велосипедам были привязаны стойки от палатки, сумочки с вело-ремнабором, фляги для воды и мои велоштаны. В них мы потом перегрузили часть вещей из Настиных велосумок, чтобы в дальнейшем распределять еще воду и еду. Таким образом, мы с Настей ехали с велосумками на багажнике, а Анжелика с 24-литровым рюкзаком Red Fox A.C.P. 24 PRO.
В этот объем умещалось все: палатка, спальники, коврики, литровая кастрюлька, с не пригодившейся горелкой, а также еда — помидоры, йогурты, и по 3-4 полуторалитровых бутылки воды, которые мы везли практически постоянно.
Вместо куртки и брюк из GORE-TEX для защиты от дождя, снега и ветра — тонкий костюм Trek Super Light.
Вместо куртки и брюк из GORE-TEX для защиты от дождя, снега и ветра — тонкий костюм Trek Super Light.
Это очень экстремальный вариант, предназначенный для мультигонок. В сильный дождь и ветер не стоит ожидать суперского комфорта, но для выживания достаточно. Особенно в сочетании с костюмом Active Shell.
Еще во время проекта в Доломитах мне понравилось сочетание брюк Active Shell и капри Granite Climbing, их можно использовать, как вместе, так и по отдельности, в зависимости от погоды.
У нас было по две велосипедные футболки на каждую: одна с коротким рукавом — Cycle T SS и одна с длинным — Trail T LS, плюс по одной хлопковой футболке для сна.
У нас было по две велосипедные футболки на каждую: одна с коротким рукавом — Cycle T SS и одна с длинным — Trail T LS, плюс по одной хлопковой футболке для сна.
В качестве пуховки у меня и Насти была очень легкая и тонкая утепленная куртка Quasar из комбинированного утеплителя PrimaLoft® Down Blend Silver — смесь пуха и синтетического утеплителя. Анжелика взяла вместо пуховки комплект из модели St.Line и пуховый жилет.
И конечно, с нами всегда были куртки Alpha Pro.
И конечно, с нами всегда были куртки Alpha Pro.
Хорошо, что я взяла свою любимую пуховую юбку Kelly. Она очень выручала, не только пока мы ехали по продувающемуся плато заповедника Dana, но и все остальное время, — когда было очень холодно, и приходилось надевать на себя абсолютно все, что было из вещей.
Спальные мешки тоже самые легкие, пуховые — по 650 и 700 граммов. Два из них Red Fox: один — очень старая модель — Fantom (уже не производится), другой — Rapid -10 ◦C.
Вы можете поделиться этой статьей в социальных сетях. Если она вам понравилась, вероятнее всего, вашим друзьям понравится тоже.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Идеи путешествий
На велосипедах по Иордании — Часть 1. Другая Иордания
Идеи путешествий
На велосипедах по Иордании — Часть 1. Другая Иордания
Три девушки отправились в велопутешествие по Иордании. Ирина Морозова рассказывает о нетуристической Иордании, которую можно узнать только в таком автономном путешествии.
Советы и рекомендации
Подготовка к Red Fox Elbrus Race. Тренировки, экипировка, акклиматизация
Советы и рекомендации
Подготовка к Red Fox Elbrus Race. Тренировки, экипировка, акклиматизация
Как правильно выстроить тренировочный процесс, какая экипировка понадобится, и как правильно акклиматизироваться, — рассказывает неоднократный участник RFER Натали Эрбет.
Советы и рекомендации
Воспоминания о будущем. Особенности выбора скальных туфель
Советы и рекомендации
Воспоминания о будущем. Особенности выбора скальных туфель
Василий Волошин рассказывает о тонкостях выбора скальных туфель, которые он прочувствовал на себе за 33 года занятий горными видами спорта. И о том, как менялась скалолазная мода в России.
